혁신가의 운명은 험난하고 도전자의 운명은 험난하다.
'와인 황제' 로버트 파커가 집권하던 시절, 와인계의 주류 스타일은 파커가 좋아했던 묵직한 오크통, 묵직한 맛, 과일 향이 더 강하고 알코올 도수도 높은 와인을 생산하는 것이었습니다.이런 종류의 와인은 와인 산업의 주류 가치관에 부합하기 때문에 특히 각종 와인 시상식에서 수상하기가 쉽습니다.파커는 와인 산업의 트렌드를 대표하며 풍부하고 자유로운 와인 스타일을 대표합니다.
이런 종류의 와인이 파커가 가장 좋아하는 스타일일지도 모른다고 해서 그 시대를 '파커의 시대'라고 부른다.파커는 당시 진정한 와인 황제였습니다.그는 포도주에 대해 삶과 죽음에 대한 권리를 가졌습니다.그가 입을 열기만 하면 와이너리의 명성을 한 단계 더 높일 수 있었다.그가 좋아하는 스타일은 와이너리들이 경쟁하는 스타일이었습니다.
그러나 저항하고 싶어하는 사람들, 비주류적인 사람들, 조상들이 남긴 전통을 고수하고 자신들이 생산하는 와인이 높은 가격에 팔릴 수 없더라도 추세를 따르지 않는 사람들이 항상 있습니다.이 사람들은 “마음으로부터 좋은 술을 만들고자 하는” 사람들입니다.샤토 소유자들은 현재의 와인 가치에 있어서 혁신가이자 도전자입니다.
그들 중 일부는 전통만을 따르는 와이너리 소유자입니다. 나는 할아버지가 하신 일을 할 것입니다.예를 들어, 부르고뉴는 항상 우아하고 복잡한 와인을 생산해 왔습니다.전형적인 로마네콩티는 우아하고 섬세한 와인을 대표합니다.빈티지 스타일.
그들 중 일부는 대담하고 혁신적이며 이전 교리를 고수하지 않는 와이너리 소유자입니다. 예를 들어 와인을 만들 때 그들은 상업용 효모를 사용하지 않고 일부 유명 와이너리의 전형적인 전통 효모만을 사용한다고 주장합니다. 스페인 리오하;비록 그러한 와인이 약간 "불쾌한" 맛을 가지더라도 복잡성과 품질은 더 높은 수준으로 올라갈 것입니다.
또한 호주 와인의 왕이자 펜폴즈 그랜지(Penfolds Grange) 양조업자인 맥스 슈베르트(Max Schubert)와 같은 현재의 규칙에 도전하는 사람들도 있습니다.그는 보르도에서 와인 제조 기술을 배운 후 호주로 돌아온 후, 호주산 시라도 고급 숙성 향을 개발하고 숙성 후에 탁월한 품질을 발휘할 수 있다고 굳게 믿었습니다.
그가 처음 그레인지를 양조했을 때 그는 더욱 경멸적인 조롱을 받았고, 와이너리에서도 그레인지 양조를 중단하라고 명령했다.하지만 슈베르트는 시간의 힘을 믿었습니다.그는 와이너리의 결정을 따르지 않고, 스스로 비밀리에 생산하고, 양조하고, 숙성시켰다.나머지는 시간에 맡겼습니다.1960년대, 마침내 1960년대에 그레인지(Grange)는 호주 와인의 강력한 숙성 잠재력을 입증했으며, 호주에도 자체 와인 왕이 있었습니다.
그레인지(Grange)는 반전통적이고 반항적이며 독단적이지 않은 스타일의 와인을 대표합니다.
사람들은 혁신가에게 박수를 보낼 수 있지만 그에 대한 대가를 지불하는 사람은 거의 없습니다.
와인의 혁신은 더욱 복잡합니다.예를 들어, 포도를 따는 방법은 수동 따기인가, 기계 따기인가?예를 들어 포도즙을 짜는 방법은 줄기로 짜는 것인가, 아니면 살짝 눌러 짜는 것인가?또 다른 예는 효모를 사용하는 것입니다.대부분의 사람들은 천연 효모(와인을 만들 때 다른 효모를 첨가하지 않고 포도 자체에 있는 효모가 발효되도록 함)가 더 복잡하고 변화무쌍한 향을 발효시킬 수 있다는 점을 인정하지만, 와이너리에는 시장 압력 요구 사항이 있습니다.일관된 와이너리 스타일을 유지할 수 있는 상업용 효모를 고려해야 했습니다.
대부분의 사람들은 직접 따는 것의 이점만 생각하고 그에 대한 대가를 지불하고 싶어하지 않습니다.
조금 더 나아가면 지금은 파커 이후 시대(파커의 은퇴부터 계산)이며, 점점 더 많은 와이너리가 이전 와인 제조 전략을 반영하기 시작하고 있습니다.결국 우리는 시장의 "트렌드"에 맞는 풀바디하고 자유로운 스타일을 양조해야 할까요, 아니면 좀 더 우아하고 섬세한 와인 스타일을 양조해야 할까요, 아니면 더 혁신적이고 상상력이 풍부한 스타일을 양조해야 할까요?
미국 오레곤 지역이 그 답을 내놓았습니다.프랑스 부르고뉴처럼 우아하고 섬세한 피노누아를 양조했습니다.뉴질랜드의 혹스베이(Hawke's Bay)가 그 답을 주었습니다.그들은 또한 과소평가된 뉴질랜드 1차 성장의 보르도 스타일로 피노 누아를 양조했습니다.
혹스베이의 "기밀의 샤토", 뉴질랜드에 관한 특집 기사는 나중에 쓰겠습니다.
유럽 피레네 산맥 남쪽, 리오하(Rioja)라는 곳에도 그 답을 준 와이너리가 있다.
스페인 와인은 사람들에게 아주 많은 참나무통이 사용되었다는 인상을 줍니다.6개월이 부족하면 12개월, 12개월이 부족하면 18개월이 됩니다. 현지인들은 숙성을 거듭하면서 고급스러운 향을 좋아하기 때문입니다.
하지만 거절하고 싶은 와이너리가 있습니다.그들은 마실 때 이해할 수 있는 와인을 양조했습니다.신선하고 톡톡 튀는 과일 향이 나며, 향이 더 풍부하고 풍부합니다.전통 와인.
일반적인 신대륙의 단순한 과일 향이 나는 레드 와인과는 다르지만, 순수하고 풍부하며 인상적인 스타일의 뉴질랜드와 비슷합니다.두 단어로 표현하자면 '순수하다', 향이 매우 깔끔하고 마무리도 매우 깔끔하다.
반항과 놀라움이 가득한 리오하 템프라니요입니다.
뉴질랜드 와인 협회가 마침내 홍보 언어인 "순수함", 즉 스타일, 와인 제조 철학, 그리고 뉴질랜드의 모든 와이너리의 태도를 결정하는 데 20년이 걸렸습니다.나는 이것이 뉴질랜드의 태도를 지닌 매우 "순수한" 스페인 와인이라고 생각합니다.
게시 시간: 2023년 5월 24일